Обслуживание и эксплуатация
Ремень генератора на Ниве — деталь копеечная, но последствия его обрыва бывают совсем не копеечными. На классической Ниве этот же ремень крутит водяной насос, поэтому лопнувший ремень означает не только разряд аккумулятора, но и быстрый рост температуры двигателя. Если водитель не заметил стрелку вовремя, счёт идёт уже не на ремень за несколько сотен рублей, а на прокладку головки блока и шлифовку плоскости.
При этом за ремнём почти никто не следит осознанно. Его меняют, когда он начинает свистеть или когда рвётся в дороге. Между тем правильное натяжение влияет на ресурс сразу трёх узлов: самого ремня, подшипников генератора и подшипника помпы. Перетянутый ремень убивает подшипники за один-два сезона, недотянутый — проскальзывает, греется, глазуруется и плохо заряжает аккумулятор зимой.
Ниже — то, что мы обычно объясняем владельцам на приёмке: как устроен привод на разных версиях Нивы, как самостоятельно оценить состояние ремня, как выставить натяжение и что проверить попутно при замене.
На карбюраторных и большинстве инжекторных ВАЗ-21213 и 21214 без гидроусилителя стоит клиновой ремень. Он охватывает три шкива: шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса и шкив генератора. Натяжение выставляется смещением самого генератора: нижнее крепление генератора служит осью качания, а верхнее проходит через регулировочную планку с продольным пазом. Вентилятор радиатора на ранних машинах стоял на валу помпы и тоже приводился этим ремнём, на более поздних его заменил электровентилятор.
На машинах с гидроусилителем руля появляется второй ремень, который приводит насос ГУР. Его натяжение регулируется отдельно, а при замене ремня генератора ремень насоса обычно приходится снимать первым. Владельцы нередко забывают про него и удивляются, почему руль стал тяжелее после «просто замены ремня».
На Шевроле Ниве и Ниве Легенд в поздних исполнениях применяется поликлиновой ремень. Он тоньше, работает на большем числе шкивов, а натяжение задаётся натяжным роликом. На машинах с кондиционером схема обхода шкивов сложнее, и перед снятием старого ремня её стоит сфотографировать или зарисовать: перепутать обход вокруг ролика и шкива компрессора проще, чем кажется.
Самый частый повод обратиться — свист при запуске холодного двигателя, при резком нажатии на газ или при включении мощных потребителей: обогрева заднего стекла, фар, вентилятора печки. Свист означает проскальзывание, а проскальзывание — это всегда нагрев и ускоренный износ рабочих граней.
Внешний осмотр даёт больше информации, чем кажется. Снимать ремень для этого не обязательно — достаточно провернуть коленчатый вал ключом за храповик и осмотреть всю длину ремня по частям. Обращайте внимание на следующее:
Косвенные признаки тоже стоит учитывать. Если напряжение бортовой сети на работающем двигателе с включёнными фарами проседает ниже 13,5 В, а генератор при этом исправен, первым подозреваемым становится ремень. Если температура двигателя стала подниматься в пробках на классической Ниве, где помпа крутится этим же ремнём, — тоже повод проверить натяжение.
| Симптом | Вероятная причина | Что делать |
|---|---|---|
| Короткий свист при запуске на морозе | Ослабленное натяжение, задубевшая резина | Проверить прогиб, подтянуть; если ремень старый — заменить |
| Постоянный визг, усиливается с оборотами | Глазурованный ремень или изношенный ручей шкива | Заменить ремень, осмотреть шкивы на износ |
| Гул или шуршание, не меняющееся при снятии ремня с генератора | Подшипник помпы | Проверить люфт крыльчатки, при необходимости менять помпу |
| Гул, пропадающий при снятом ремне, громче со стороны генератора | Подшипник генератора | Ремонт или замена генератора |
| Ремень сползает или переворачивается | Перекос шкивов, разбитая планка или кронштейн | Проверить соосность, затяжку крепежа генератора |
| Быстрый износ нового ремня по одной стороне | Несоосность шкивов, люфт вала генератора | Устранить причину до установки очередного ремня |
Для клинового ремня классической Нивы контроль ведётся по прогибу в середине самой длинной ветви — между шкивом генератора и шкивом помпы. Нажимают на ремень большим пальцем с усилием около 10 кгс, это примерно усилие, с которым вы плотно нажимаете на кнопку дверного звонка и ещё немного сверху. Нормальный прогиб для этой ветви — порядка 10–15 мм. Если палец уходит глубже, ремень ослаблен; если ремень почти не поддаётся — перетянут.
У поликлинового ремня Шевроле Нивы прогиб ветвей заметно меньше, и проверять его пальцем сложнее. Если натяжитель механический с регулировочным болтом, ориентируются на значения из руководства для конкретной комплектации и на отсутствие проскальзывания под нагрузкой. Если установлен автоматический натяжитель, натяжение задаёт его пружина, а задача владельца — следить, чтобы метки натяжителя оставались в допустимом секторе и чтобы ролик не стучал и не вибрировал.
Проверять натяжение имеет смысл на холодном двигателе. На горячем резина мягче, и оценка получается заниженной. Новый ремень после установки обязательно перепроверяют через несколько сотен километров: в первые часы работы он заметно вытягивается и садится в ручьи шкивов.
Желание «затянуть посильнее, чтобы точно не свистел» — главная ошибка самостоятельного обслуживания. Генератор и помпа рассчитаны на определённую радиальную нагрузку на вал. Лишнее натяжение в несколько раз сокращает ресурс их подшипников. Помпа на классике от такой нагрузки начинает течь через сальник, а генератор — гудеть. Недотянутый ремень хотя бы честно предупреждает о себе свистом, а перетянутый молча разрушает соседние узлы.
Работа выполняется без снятия других узлов и в спокойном темпе занимает полчаса. Порядок такой:
Монтировку упирают только в литой корпус генератора, у его передней крышки. Если давить в середину корпуса, можно повредить статор или погнуть вентиляционные рёбра. Удобнее пользоваться специальным натяжителем или длинным деревянным бруском.
На Шевроле Ниве основная трудность — доступ. Натяжной ролик находится низко, работать приходится частично снизу, и удобнее делать это на подъёмнике или смотровой яме. Перед снятием ремня обязательно зафиксируйте схему его обхода. На автоматическом натяжителе рычаг отводят ключом против усилия пружины, на механическом — ослабляют ось ролика и регулировочный болт.
Эту замену удобно совмещать с проверкой самого натяжного и обводного роликов. Покрутите их рукой без ремня: вращение должно быть ровным, без шершавости, без осевого люфта. Ролик с «песком» внутри подшипника живёт после этого недолго, а при его заклинивании ремень рвётся моментально. Опытные мастера меняют ролики комплектом с ремнём при каждой второй замене или раньше, если есть малейшие сомнения.
После установки нового поликлинового ремня проверьте, что все рёбра попали в ручьи на каждом шкиве. Смещение на одно ребро — частая ошибка, и такой ремень проходит буквально несколько десятков километров.
Раз уж ремень снят, грех не воспользоваться моментом и не проверить узлы, которые без него диагностируются гораздо проще. Покачайте шкив генератора в разные стороны: заметный люфт говорит об изношенном переднем подшипнике. Прокрутите вал рукой и прислушайтесь — сухой шорох означает, что смазка в подшипниках выработалась.
Возьмитесь за шкив помпы и попробуйте покачать его. Люфт вала помпы на классике — частая беда, особенно после многолетней езды с перетянутым ремнём. Следом осмотрите контрольное отверстие под шкивом помпы: потёки антифриза или белёсые разводы означают, что сальник уже пропускает.
Проверьте крепление генератора. На классике разбитый паз регулировочной планки или изношенная втулка нижнего кронштейна не держат натяжение — ремень ослабевает буквально через пару сотен километров после регулировки. Планка стоит недорого, и её замена избавляет от бесконечных подтяжек.
Жёсткий пробег замены для ремня генератора на Ниве обычно не указывают, ориентируются на состояние. На практике клиновой ремень при нормальном натяжении служит 40–60 тысяч километров, поликлиновой — несколько больше. Но возраст важнее пробега: ремень, который стоит пять-шесть лет, даже с маленьким пробегом теряет эластичность и покрывается сеткой трещин.
При выборе ремня смотрите на точный размер под вашу комплектацию — длину и профиль. Ремень, который короче нужного на пару сантиметров, будет натягиваться впритык, на краю регулировочной планки, и подтянуть его потом будет некуда. Длинный ремень не позволит выставить нормальное натяжение вообще. Из брендов лучше выбирать проверенных производителей ремней, а не безымянные изделия: дешёвая резина быстро дубеет на морозе, что особенно заметно при запуске зимой.
В багажнике Нивы, которая ездит в лес, на рыбалку и по трассе, запасной ремень и ключ на 17 и 13 для регулировки — очень разумный комплект. Замена в полевых условиях занимает минут двадцать, а без ремня на классике далеко не уедешь — помпа не крутится.
Ремень генератора требует внимания раз в несколько тысяч километров: осмотреть, нажать пальцем, при необходимости подтянуть. Правильное натяжение — не максимальное, а нормативное: так служат дольше и сам ремень, и подшипники генератора, и помпа. Свист, проседание напряжения, перегрев в пробке на классике — сигналы, которые не стоит откладывать.
Если доступ к натяжителю на вашей Шевроле Ниве неудобен, или есть подозрение на подшипники генератора и помпы, приезжайте в «Дзержинский Нива Клуб». Мастера быстро проверят весь привод навесных агрегатов, подберут ремень и ролики под вашу комплектацию и выставят натяжение так, как положено, а не «на глаз».
Нужен ремонт? Смотрите услугу «Диагностика» или запишитесь на диагностику.
