Двигатель
Двигатель Нивы относится к поколению моторов, где зазоры в приводе клапанов не выбираются автоматически. Между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана должен оставаться небольшой тепловой зазор: при нагреве детали удлиняются, и без этого запаса клапан не закрывался бы полностью. Величина зазора меняется по мере износа кулачков, рычагов, сёдел и фасок клапанов, поэтому её периодически проверяют и корректируют.
Регулировка клапанов — одна из самых частых операций в нашем сервисе. Работа кажется простой, и многие владельцы делают её сами, но именно здесь чаще всего встречаются ошибки: зазор выставлен «на слух», перепутан порядок, контргайка затянута так, что зазор ушёл. Расскажем, как делать правильно и на что обращать внимание.
Распределительный вал расположен в отдельном корпусе подшипников на головке блока. Его кулачки нажимают не прямо на клапаны, а на рычаги — рокеры. Одним концом рычаг опирается на сферическую головку регулировочного болта, ввёрнутого в головку блока, другим — на торец стержня клапана. Вращая регулировочный болт, меняют положение рычага и тем самым зазор между ним и кулачком. Положение болта фиксируется контргайкой. Рычаг удерживается на месте пружиной.
Каждый из восьми клапанов регулируется отдельно. Клапаны принято нумеровать от передней части двигателя, со стороны привода ГРМ, — с первого по восьмой.
Для мотора Нивы рабочий тепловой зазор между рычагом и кулачком распредвала на холодном двигателе составляет 0,15 мм и для впускных, и для выпускных клапанов. Регулировку выполняют только на остывшем моторе: на прогретом размеры деталей другие, и выставленный «на горячую» зазор окажется неверным после остывания. Желательно, чтобы двигатель простоял несколько часов, оптимально — ночь.
Зазор измеряют плоским щупом. Для этой работы удобен специальный широкий щуп, который вставляется между кулачком и рычагом и позволяет поворачивать регулировочный болт, не вынимая щупа. Обычный щуп из набора тоже подойдёт, но требует большей аккуратности. Правильный зазор ощущается так: щуп 0,15 мм входит с лёгким усилием, без заеданий и без свободного болтания.
Регламент предусматривает проверку тепловых зазоров при плановом обслуживании, но на практике о необходимости регулировки часто сигнализирует сам двигатель.
Обратите внимание: «тихий» мотор не всегда означает правильные зазоры. Как раз зажатые клапаны работают бесшумно, и это опаснее, чем стук.
При увеличенном зазоре кулачок не сразу выбирает слабину и бьёт по рычагу. Клапан открывается позже и закрывается раньше, его подъём уменьшается. Это снижает наполнение цилиндров и мощность, а постоянные удары ускоряют износ кулачков, рычагов и торцов клапанов. Стук неприятен, но с ним двигатель может проработать довольно долго без катастрофических последствий.
Гораздо опаснее ситуация, когда зазор уменьшается. При нагреве клапан перестаёт полностью садиться в седло, раскалённые газы прорываются через щель, и фаска клапана начинает обгорать. Седло теряет способность отводить тепло от тарелки клапана. Через какое-то время клапан прогорает: компрессия в цилиндре падает, мотор троит, и требуется снятие головки блока. Поэтому при регулировке лучше чуть ошибиться в сторону большего зазора, чем меньшего.
Перед регулировкой снимают воздушный фильтр или его патрубки, если они мешают, отсоединяют шланги вентиляции картера и тросы от клапанной крышки, затем снимают саму крышку. Это хороший момент, чтобы осмотреть привод: состояние кулачков распредвала, наличие масла на рычагах, натяжение цепи, целостность пружин рычагов. Если на кулачках видны задиры или выработка, регулировка лишь временно скроет проблему.
Прокладку клапанной крышки при каждом снятии стоит осматривать. Затвердевшая или порванная прокладка станет источником течи масла на выпускной коллектор, а это не только грязь, но и запах гари в салоне. Новая прокладка недорога, и её разумно менять сразу.
Коленчатый вал поворачивают ключом за болт шкива по ходу вращения. Удобнее делать это с вывернутыми свечами — двигатель проворачивается легче. Последовательность для мотора Нивы классическая.
Для регулировки ослабляют контргайку, вставляют щуп между кулачком и рычагом и вращают регулировочный болт, пока щуп не начнёт входить с лёгким усилием. Затем, удерживая болт ключом, затягивают контргайку и повторно проверяют зазор: при затяжке он нередко меняется, и тогда процедуру повторяют. После регулировки всех клапанов полезно провернуть коленвал на два оборота и ещё раз проверить всё по кругу.
Мастер во время работы обращает внимание не только на итоговый зазор, но и на то, в какую сторону он ушёл с прошлого раза. Если зазор на каком-то клапане постоянно уменьшается, это говорит о проседании клапана в седло — обычно из-за износа фаски или седла. Такой клапан рано или поздно потребует ремонта головки, и регулярная подстройка лишь откладывает его. Если же зазоры на всех клапанах равномерно увеличились, это естественный износ кулачков и рычагов.
Ещё один сигнал — регулировочный болт, который приходится выворачивать почти до предела или, наоборот, глубоко вворачивать. Это бывает при сильном износе рычага или после неудачного ремонта головки, когда снято слишком много металла с привалочной плоскости. Регулировочные болты и их втулки сами изнашиваются, а болт, который проворачивается в резьбе с малым усилием, не удержит зазор, даже если контргайка затянута.
После сборки двигатель запускают и слушают: равномерный тихий шелест рычагов — норма, отдельный выделяющийся стук говорит о том, что на каком-то клапане зазор выставлен неверно или контргайка ослабла.
За годы работы мы видели множество вариантов неправильной регулировки. Самые частые выглядят так.
Первая — измерение не в той точке. Щуп нужно вставлять ровно между тыльной частью кулачка, на которой нет подъёма, и рабочей поверхностью рычага. Если кулачок хотя бы немного «на подъёме», зазор получится ложно уменьшенным.
Вторая — регулировка на тёплом двигателе. Даже на моторе, который остывал час-два, зазор отличается от холодного, и при остывании в итоге окажется меньше нормы.
Третья — использование изношенного щупа или игнорирование выработки. Если на рабочей поверхности рычага или кулачке образовалась ступенька, плоский щуп ляжет на её края и покажет зазор неточно. В таком случае детали меняют, а не пытаются регулировать.
Четвёртая — поворот коленвала за звёздочку распредвала или против хода вращения. Это создаёт лишнюю нагрузку на цепь и натяжитель и может привести к перескоку.
Интервал зависит от условий эксплуатации и состояния двигателя. В среднем проверка раз в 15–30 тыс. км позволяет держать зазоры в норме. После капитального ремонта головки или замены распредвала и рычагов зазоры проверяют повторно через первые одну-две тысячи километров: детали прирабатываются, и зазоры меняются быстрее.
Если двигатель часто перегревался, работал на газе или долго ездил на увеличенных оборотах, регулировку полезно делать чаще. Газобаллонное оборудование создаёт повышенную температуру в камере сгорания, и сёдла клапанов изнашиваются быстрее, из-за чего зазоры уменьшаются заметно активнее, чем на бензине.
Регулировка клапанов на Ниве — обязательная операция, от которой зависят мощность, ресурс распредвала и, главное, сохранность самих клапанов. Правильный зазор 0,15 мм выставляется на холодном моторе в строгом порядке, с контролем после затяжки контргаек. Не стоит ждать, пока мотор застучит или начнёт троить: регулярная проверка обходится в разы дешевле ремонта прогоревшего клапана.
Если не хочется возиться самостоятельно или нужен взгляд специалиста на состояние распредвала и рычагов, приезжайте в «Дзержинский Нива Клуб». Наши мастера выполнят регулировку на остывшем двигателе, при необходимости заменят прокладку клапанной крышки и подскажут, в каком состоянии привод ГРМ. Записаться можно через заявку на сайте.
Нужен ремонт? Смотрите услугу «Ремонт двигателя» или запишитесь на диагностику.
