Автоэлектрика
Когда аккумулятор на Ниве начинает регулярно садиться, первая мысль владельца — купить новую батарею. Иногда это действительно решение, но довольно часто через пару недель новая батарея оказывается в том же состоянии. Причина в том, что аккумулятор — лишь накопитель, а заряжает его генератор через регулятор напряжения, проводку и клеммы. Неисправность любого звена этой цепи приводит к одному и тому же результату — недозаряду.
Хорошая новость в том, что цепь зарядки Нивы довольно проста, а большую часть проверок можно выполнить обычным мультиметром. Важно делать это в правильном порядке и понимать, какие цифры считаются нормой. Об этом и пойдёт речь.
Генератор приводится ремнём от шкива коленчатого вала. Внутри него вращается ротор с обмоткой возбуждения, ток в которую подаётся через щётки и контактные кольца. Переменный ток, наводимый в обмотках статора, выпрямляется диодным мостом и идёт на аккумулятор и потребители. Регулятор напряжения, объединённый на Ниве со щёткодержателем, управляет током возбуждения и поддерживает напряжение в бортовой сети в заданных пределах.
Отдельная особенность — контрольная лампа заряда на щитке. На многих генераторах классической Нивы начальный ток возбуждения в момент пуска поступает именно через цепь этой лампы. Если лампа перегорела или оборван её провод, генератор может не «проснуться» и не начать отдавать ток, хотя сам он полностью исправен. Это неочевидная, но вполне реальная причина недозаряда.
В зависимости от версии машины на Ниве встречаются генераторы с номинальным током от 55 до 80–90 А. Чем больше потребителей установлено дополнительно — фары, лебёдка, обогревы, мощная магнитола, — тем важнее, чтобы генератор был исправен и соответствовал нагрузке.
Чтобы понимать, есть ли проблема, нужно знать ориентиры. Все замеры делаются на клеммах аккумулятора хорошим цифровым мультиметром.
Если на работающем моторе вы видите те же 12,2–12,5 В, что и на заглушенном, генератор фактически не заряжает. Если напряжение в норме на холостых, но проседает под нагрузкой до 12,5–12,8 В — генератор не справляется с отдачей тока.
Проверку всегда начинаем с ремня. Это простой и частый источник проблем, особенно на старых машинах с клиновым ремнём.
Ослабленный ремень проскальзывает на шкиве генератора, особенно под нагрузкой и в сырую погоду. Признаки — визг при запуске, при резком нажатии на газ или при включении мощных потребителей. Блестящие, «отполированные» боковые поверхности клинового ремня и трещины на поликлиновом говорят о том, что ремень пора менять.
Натяжение проверяют прогибом на длинной ветви: при нажатии пальцем с усилием около 10 кгс прогиб должен составлять примерно 10–15 мм. Перетягивать ремень тоже нельзя: это быстро убивает подшипники генератора и помпы, после чего появляется гул и нагрев.
Стоит осмотреть и шкив генератора: на ранних машинах встречаются шкивы со сколами и выработкой, на которых даже новый ремень работает плохо.
Если ремень в порядке, а напряжения зарядки нет или оно занижено, следующий кандидат — щёточный узел с регулятором. Щётки изнашиваются естественным образом, а при износе до минимальной длины перестают надёжно прижиматься к кольцам. Регулятор может выйти из строя и сам по себе, особенно после перенапряжений, неправильного «прикуривания» или работы с отключённым аккумулятором.
Узел щёткодержателя с регулятором продаётся в сборе и стоит недорого, поэтому при сомнениях его обычно меняют целиком.
Выпрямительный мост — ещё одна частая точка отказа. Пробитый диод снижает отдачу генератора и одновременно может стать причиной утечки тока: аккумулятор разряжается через генератор, даже когда машина стоит.
Косвенный признак неисправного диода — повышенная пульсация. Если мультиметром в режиме переменного напряжения померить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, у исправного генератора оно будет небольшим, обычно в пределах нескольких десятых вольта. Заметно большие значения говорят о проблеме с диодами или обмоткой статора. Ещё один признак — лампа заряда, которая слабо тлеет на работающем моторе.
Точная проверка диодов, обмотки статора на обрыв и замыкание на корпус, обмотки ротора на сопротивление выполняется на снятом и разобранном генераторе. Во многих случаях разумнее заменить отдельный узел, а если генератор сильно изношен — ставить новый или восстановленный в сборе.
Здесь кроется немало загадочных случаев, когда генератор исправен, регулятор новый, а батарея всё равно недозаряжается. Причина — потери напряжения на соединениях.
Проверить потери можно методом падения напряжения. При работающем двигателе и включённых потребителях меряют напряжение между выводом генератора и плюсом аккумулятора, а затем между корпусом генератора и минусом аккумулятора. В исправной цепи на каждом участке должны теряться лишь десятые доли вольта. Если потеря составляет полвольта и больше, соединение нуждается в ремонте.
Бывает, что зарядка на ходу в полном порядке, а за несколько дней стоянки батарея разряжается. Это уже не вопрос генератора, а утечка тока. Измеряют её мультиметром в режиме амперметра, включённым в разрыв минусовой клеммы, после того как машина «уснула»: все двери закрыты, ключ вынут, сигнализация в режиме охраны.
Для Нивы нормальный ток покоя с сигнализацией и магнитолой — порядка 20–50 мА. Если прибор показывает сотни миллиампер, нужно искать потребитель, поочерёдно вынимая предохранители и наблюдая за показаниями. Частые виновники — неправильно подключённые сигнализации и магнитолы, залипшие реле, концевики подсветки багажника и бардачка, пробитые диоды генератора.
| Симптом | Вероятная причина | Что делать |
|---|---|---|
| Напряжение на работающем моторе 12–12,5 В, лампа горит | Щётки, регулятор, обрыв возбуждения | Проверить щёточный узел, разъём, провод возбуждения |
| Лампа не горит при включении зажигания, зарядки нет | Перегорела контрольная лампа, обрыв в её цепи | Проверить лампу и цепь возбуждения |
| Визг при пуске, зарядка падает под нагрузкой | Ослаблен или изношен ремень | Натянуть или заменить ремень |
| Напряжение выше 14,8–15 В | Неисправен регулятор | Заменить регулятор со щёткодержателем |
| Лампа тлеет, высокие пульсации | Пробит диодный мост, проблема со статором | Диагностика генератора на стенде |
| Зарядка в норме, но батарея садится на стоянке | Утечка тока или изношенная батарея | Замер тока покоя, нагрузочная проверка АКБ |
Прежде чем покупать новый аккумулятор, стоит убедиться, что его будет кому заряжать. На Ниве недозаряд чаще всего вызывают ослабленный ремень, изношенные щётки или неисправный регулятор, пробитые диоды, а также окисленные клеммы и плохая масса. Несколько замеров мультиметром на холостых и под нагрузкой обычно сразу показывают, в какую сторону копать.
Если разбираться самому некогда или замеры дают противоречивую картину, приезжайте в «Дзержинский Нива Клуб». Проверим аккумулятор под нагрузкой, генератор, регулятор и проводку, найдём утечку, если она есть, и отремонтируем систему зарядки так, чтобы машина уверенно заводилась в любой мороз.
Нужен ремонт? Смотрите услугу «Автоэлектрика» или запишитесь на диагностику.
