Подвеска, рулевое и тормоза
Задние тормоза Нивы — барабанные, и у многих владельцев к ним отношение снисходительное: мол, основную работу делают передние диски, а задние «так, для порядка». Это опасное заблуждение. Задние механизмы стабилизируют машину при торможении, не дают ей развернуться на скользкой дороге и выполняют роль стояночного тормоза. А на Ниве, которая часто ездит с прицепом или грузом и стоит на уклонах в лесу и на даче, исправный ручник — вопрос безопасности.
У барабанных тормозов есть своя специфика: они закрыты от посторонних глаз, и их износ долго остаётся незаметным. Колодки могут стереться до заклёпок, цилиндр — подтекать, а распорная планка — заржаветь, и всё это обнаруживается только при снятии барабана. Разберём, что происходит внутри и как поддерживать задние тормоза в порядке.
На опорном щите, закреплённом на фланце балки моста, установлены две колодки, рабочий колёсный цилиндр с двумя поршнями, стяжные пружины, направляющие и элементы привода стояночного тормоза. Сверху колодки упираются в поршни цилиндра, снизу — в опору на щите. При нажатии на педаль поршни раздвигают колодки, и те прижимаются к внутренней поверхности барабана, вращающегося вместе с колесом.
Важная особенность классической Нивы — механизм автоматического подвода колодок, встроенный прямо в колёсный цилиндр. На поршнях стоят разрезные упорные кольца, которые сидят в цилиндре с определённым усилием. По мере износа накладок поршень при торможении сдвигает кольцо чуть дальше, и зазор между колодкой и барабаном сохраняется постоянным. Благодаря этому задние тормоза не требуют периодической ручной регулировки — до тех пор, пока цилиндр исправен и кольца не закисли.
Стояночный тормоз работает от рычага в салоне через трос и систему рычагов: внутри барабана рычаг на одной колодке через распорную планку раздвигает обе колодки механически, без участия гидравлики.
При резком торможении вес машины перераспределяется вперёд, задняя ось разгружается, и если давить на задние колодки с той же силой, что и на передние, задние колёса заблокируются первыми. Машина с заблокированными задними колёсами теряет курсовую устойчивость и может развернуться. Чтобы этого не происходило, на Ниве установлен регулятор давления в задних тормозах, который в народе называют «колдуном».
Регулятор закреплён на кузове и связан с балкой заднего моста через тягу и рычаг. Когда машина нагружена, кузов садится ниже, рычаг изменяет положение, и регулятор пропускает к задним тормозам больше давления. Когда машина пустая или задняя ось разгружена при торможении, давление ограничивается. Так задние колёса тормозят ровно столько, сколько позволяет сцепление шин с дорогой.
Если регулятор закис или неправильно настроен, последствия бывают двух видов. В одном случае задние тормоза почти не работают, передние перегреваются и быстро изнашиваются. В другом — задние колёса блокируются при каждом резком торможении, особенно на мокрой дороге. Оба варианта небезопасны.
Следы жидкости на колесе требуют немедленного внимания: если подтекает колёсный цилиндр, жидкость попадает на накладки, и тормоз с этой стороны практически перестаёт работать. Замасленные колодки не восстанавливаются — их только меняют.
Колодки меняют, когда толщина накладки уменьшилась до 1,5 мм, при замасливании, отслоении накладки или трещинах. Порядок работ:
Колодки меняют одновременно на обоих задних колёсах. Заодно осматривают пружины — ослабшие или растянутые стоит заменить, иначе колодки будут отходить медленно и подтормаживать.
Рабочую поверхность барабана осматривают на борозды, задиры и овальность. Небольшие кольцевые следы допустимы. Если износ значительный, барабан можно расточить, но только в пределах допуска на увеличение диаметра, указанного производителем. Проточенный сверх нормы барабан хуже отводит тепло и может треснуть при сильном нагреве.
Колёсный цилиндр проверяют на подтекание: отогните пыльник и посмотрите, сухо ли под ним. Если есть влага, цилиндр меняют. Ремонтировать цилиндр с механизмом самоподвода дома проблематично: упорные кольца должны сидеть в цилиндре со строго определённым усилием, и новые манжеты в изношенном корпусе не дадут надёжного результата. Новый цилиндр стоит недорого, а вопрос надёжности тормозов важнее экономии.
После замены цилиндра или отсоединения трубки обязательно прокачивают тормоза, начиная с колеса, на котором велись работы, а при необходимости — всю систему.
Стояночный тормоз регулируют гайкой на тяге уравнителя троса под днищем. Делают это после замены колодок, троса или если ручник стал поднимать рычаг слишком высоко. Колёса должны вращаться свободно при опущенном рычаге и надёжно блокироваться, когда рычаг поднят на несколько щелчков храповика. Точное значение хода указано в руководстве, обычно это от двух до пяти щелчков.
Важно, чтобы при опущенном рычаге трос не натягивал колодки: иначе они будут постоянно касаться барабана, перегреваться и изнашиваться. После регулировки обязательно проверьте вращение колёс рукой.
Частая проблема Нивы — закисание троса в оболочке и рычагов внутри барабана. Ручник после этого либо не держит, либо не отпускает. Трос можно разработать и смазать, но если он заржавел внутри оболочки, его меняют.
Сначала регулятор осматривают: нет ли течи, не порван ли пыльник, свободно ли ходит рычаг и не закис ли поршень. Простая проверка — снять пыльник и при нажатии на педаль наблюдать, выдвигается ли поршень регулятора. Если он неподвижен, регулятор не работает.
Регулировка заключается в установке определённого положения рычага относительно поршня при штатной высоте кузова. Её выполняют на ровной площадке, с автомобилем в снаряжённом состоянии, ослабляя крепление и смещая регулятор или тягу. Правильно настроить регулятор можно только при исправной подвеске: если задние пружины просели, кузов сидит ниже, и регулятор пропускает больше давления, чем нужно. После лифта подвески регулировка также сбивается, и её необходимо выполнить заново.
Барабан закрыт лишь частично: между ним и опорным щитом есть зазор, и вода с песком попадают внутрь при каждом броде. Мокрые колодки тормозят заметно хуже, поэтому после выезда из воды нужно несколько раз слегка притормозить на ходу, чтобы просушить механизмы. А вот песок и глина никуда сами не уходят: они работают как абразив, оставляют на барабане борозды и забивают пространство вокруг цилиндра и распорной планки.
Если машина часто бывает в грязи, снимайте барабаны хотя бы при каждом сезонном обслуживании. Внутренности продувают и промывают, пыль от накладок удаляют влажной ветошью, а не сжатым воздухом, чтобы ею не дышать. Трущиеся места рычага стояночного тормоза и опоры колодок на щите слегка смазывают высокотемпературной смазкой, следя, чтобы она не попала на накладки и рабочую поверхность барабана.
Задние тормоза Нивы проще передних, но требуют внимания: самоподвод работает только при исправных цилиндрах, ручник — при живом тросе, а регулятор давления — при правильной высоте кузова. Раз в год, а для машин, часто бывающих на бездорожье, и чаще, стоит снимать барабаны, очищать механизмы от грязи и проверять цилиндры. Тогда задняя ось будет надёжно помогать тормозить, а ручник — держать машину на любом уклоне.
В «Дзержинском Нива Клубе» регулярно обслуживают тормозную систему Нив: меняем колодки, цилиндры и тросы, настраиваем регулятор давления под реальную высоту кузова. Работаем с качественными деталями и даём гарантию. Приезжайте, если с ручником или задними тормозами что-то не так.
Нужен ремонт? Смотрите услугу «Ремонт подвески» или запишитесь на диагностику.
