Тюнинг и бездорожье
Нива проходит много, и именно поэтому её владельцы застревают в местах, куда обычная машина просто не поехала бы. Глубокая колея, раскисшая глина, сугроб на обочине, песок у реки — сценарии разные, но ошибка почти всегда одна и та же: попытка выехать «на газу». Колёса закапываются, машина садится на мосты, а сцепление и трансмиссия получают нагрузку, после которой дорога ведёт уже не домой, а в сервис.
Самовытаскивание — это последовательность спокойных и продуманных действий. Чем раньше водитель остановится и начнёт думать, тем меньше работы его ждёт. В этой статье мастера «Дзержинского Нива Клуба» собрали правила, которые помогают выбраться самостоятельно и не сломать ни машину, ни себя.
Момент, когда Нива начинает терять ход, — самый важный. Если колёса уже буксуют, а машина не двигается, каждая лишняя секунда газа закапывает её глубже. Колёса выбрасывают грунт из-под себя, и через полминуты мосты ложатся на землю. После этого вес машины перестаёт давить на колёса, и выбраться становится в разы сложнее.
Правильная реакция при потере хода:
Перед тем как начинать что-либо делать, проверьте, включены ли пониженная передача и межосевая блокировка. Как ни странно, о раздатке в нейтральном или в повышенном ряду забывают чаще, чем кажется.
Выйдя из машины, нужно понять, что именно мешает движению. Вариантов немного:
Осмотрите также направление выезда. Иногда выгоднее выбираться назад, иногда в сторону, на нетронутый грунт. Положение передних колёс тоже важно: вывернутые колёса создают огромное сопротивление в колее. Выпрямите руль.
Лопата — главный инструмент самовытаскивания, и короткая саперная здесь проигрывает полноразмерной с хорошим черенком. Откапывать нужно всё, что мешает движению: грунт под мостами, пороги, а также «стенки» перед колёсами в направлении выезда. Колесо, которое закопалось в собственную яму, должно получить пологий выход, а не упираться в вертикальную стенку.
Под колёса подкладывают то, что даёт опору и сцепление: ветки (в направлении движения), камни, специальные сэнд-траки. Траки удобны тем, что не ломаются и не вылетают, но их нужно плотно подсунуть под протектор, а не класть перед колесом. Выезжать по ним нужно плавно, без пробуксовки, иначе колесо выплюнет трак.
Снижение давления в шинах — сильный приём на песке и снегу. Пятно контакта растёт, удельное давление на грунт падает, и колесо меньше закапывается. Для Нивы на стандартной резине разумно опускать давление примерно до 1,0–1,2 бар, но не ниже, если нет бэдлоков: шина может соскочить с обода. После выезда давление нужно поднять компрессором до нормы, и только потом ехать по твёрдой дороге с нормальной скоростью.
В снегу есть своя особенность: Нива часто садится не на мосты, а на плотный снежный «пирог» под днищем, который держит её как подставка. Откапывать нужно именно его, проходя лопатой между колёсами и под порогами. Отдельно стоит убрать снег, набившийся в арки: он трётся о колесо и заметно добавляет сопротивления. На льду под тонким снегом помогут песок, зола или цепи противоскольжения, которые разумно возить зимой хотя бы на одну ось.
Раскачка — поочерёдное движение вперёд и назад, позволяющее раскатать себе небольшой участок и выйти с разгона. На снегу и в неглубокой колее она часто работает. Делать её нужно на низких оборотах, переключаясь между первой передачей и задним ходом только после полной остановки. Переключать передачи на ходу, «бросать» сцепление и бить машину вперёд-назад — прямой путь к поломке крестовин карданов, шлицев полуосей и зубьев КПП.
Если после трёх-четырёх циклов амплитуда не растёт, раскачку нужно прекратить: машина зарывается, а сцепление перегревается. Характерный запах горелых накладок — сигнал остановиться и дать узлу остыть.
Реечный домкрат высокого подъёма позволяет поднять колесо или угол машины и подложить под колесо опору либо засыпать яму. Им можно и «сдвинуть» машину вбок: поднять один край и аккуратно уронить домкрат в сторону, смещая машину с колеи. Однако это один из самых травмоопасных инструментов на бездорожье.
Правила работы с хай-джеком:
Лебёдка — самый надёжный способ выбраться, если рядом есть за что зацепиться. Для Нивы с экипировкой обычно выбирают лебёдку с тяговым усилием от 3,5 до 4,5 тонны. Запас нужен потому, что вязкий грунт и сопротивление закопанной машины многократно превышают её вес, а усилие лебёдки максимально только на первом слое троса на барабане.
Крепиться лучше всего к толстому живому дереву, как можно ниже у основания. Трос лебёдки нельзя обматывать вокруг ствола: он повреждает кору и сам портится на изломе. Используйте широкую древесную стропу и такелажную скобу. Если подходящего дерева нет, выручит другая машина на ручнике и передаче, закопанное запасное колесо или специальный грунтовый якорь.
Блок, закреплённый на якоре, с тросом, возвращённым к машине, почти вдвое увеличивает тяговое усилие и снижает нагрузку на лебёдку и бортовую сеть. Это стоит делать всякий раз, когда машина засела глубоко или тянуть нужно в гору.
Трос под нагрузкой — это пружина. При обрыве стальной трос летит с огромной энергией. На середину троса вешают демпфер — тяжёлую куртку, специальную сумку или мешок. Люди должны стоять в стороне на расстоянии не меньше полутора длин троса, никто не перешагивает через натянутую линию. Синтетический трос безопаснее при обрыве, но боится абразива и острых кромок. Во время работы лебёдки двигатель должен работать на повышенных холостых оборотах, а водитель может подрабатывать колёсами без пробуксовки.
Кинетическая стропа растягивается и накапливает энергию, благодаря чему вытягивающая машина отдаёт рывок плавно. Работает она отлично, но требует надёжных точек крепления на обеих машинах. Цеплять кинетику за штатную буксировочную проушину Нивы рискованно: при сильном рывке её может вырвать вместе с куском металла. Нужны силовые проушины, закреплённые к лонжеронам, или фаркоп со вставкой под скобу.
Нельзя соединять стропу с шаровой опорой фаркопа петлёй — шар может сорваться и превратиться в снаряд. Не связывайте стропы узлом, используйте мягкую скобу или пропустите петлю через петлю. Разгон вытягивающей машины — умеренный: стропа должна растянуться, а не порваться.
Вытащив машину, не спешите сразу уезжать. Пройдитесь вокруг: целы ли пыльники ШРУСов, нет ли свежих подтёков масла из мостов и раздатки, не погнута ли рулевая трапеция, не сорвало ли тормозные шланги. Поднимите давление в шинах. Если машина долго буксовала, проверьте, не забился ли радиатор грязью и не перегревается ли двигатель. По возвращении домой стоит заглянуть в мосты на предмет воды и проверить крестовины карданов на люфт.
Самовытаскивание — это не про силу двигателя, а про спокойствие и порядок действий: вовремя остановиться, понять причину, откопать, подложить, снизить давление и только потом браться за лебёдку или стропу. Хорошая экипировка — полноразмерная лопата, траки, компрессор, лебёдка с полиспастом и правильные стропы — окупается при первой же серьёзной посадке, а соблюдение техники безопасности бережёт и людей, и машину.
Если после выезда Нива начала гудеть, стучать или уводить в сторону, приезжайте в «Дзержинский Нива Клуб». Проверим трансмиссию и подвеску, а заодно поможем подготовить машину и подобрать силовые точки крепления для будущих поездок.
Нужен ремонт? Смотрите услугу «Тюнинг Нивы» или запишитесь на диагностику.
